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第9部分（第1页）

吃炒扁豆，仍是以炒透为好，我以为豆类，宁熟透而不可有生的成分，尤其四季豆，未熟透而易中毒，它有一种豆碱吧。北京人把四季豆叫成扁豆，我多有不习惯。纵是在京城，吃炒扁豆，也能品到几许隐居的味道，它令人想起陶前辈那句“采菊东篱下，悠然见南山”，我则爱感觉“摘豆东篱下，悠然见南山”，摘豆更有一种怡然的丰收心情。实际上，扁豆的足迹遍布许多地方，我在山西平遥的乡下，看到过许多红扁豆，那些豆子像山西人一样，质朴而自得，即便是红色，亦与艳丽无关，仿佛是悠远岁月里的红，抵达唐朝或汉朝，它生长在土地之上，篱边地角，足下有一捧土，十分谦虚地扎下根，然欲望之藤就十分的执著和蓬勃，一直要把一方土地都覆盖，那一簇簇的绿意，就在生命的空间存在了。

东阳鸡

有时候我想，出文化人的地方，必然出名吃。或者说很多名吃，就跟文化人有着关联，像北京人喜欢吃的肘子，菜名叫东坡肘子。据我所知，在东坡先生写作“大江东去，浪淘尽”的黄州赤壁，还有一种油炸的食品取名为东坡饼，至于这些食品是不是东坡先生当年所喜欢吃的那样，就无法考证了。湖北房县的百姓所酿的米酒，也非常有意思，居然叫皇酒。乍去的时候，我一直以为他们是说的黄酒，因为黄酒大抵可以算米酒的通称，江浙一带的人，都喝黄酒。及至搞清了他们称自己的酒为皇酒，我就大大惊讶了：皇酒是随便就可以叫的么？待打听清楚，方知道叫皇酒并非是没有根据，原先此酒本不是百姓所酿，而是武则天的嫡子李陵王发配到房县时从皇宫携至，还有一套繁文缛节的酒规，凡三百六十条。

东阳当然是自古出文人，历史上唐宋两朝都出过宰相，像朱熹、陆游都曾游历及逗留东阳，当代的大学者严济慈便是东阳人。据称，东阳市散布在海内外教授级的文人学者多至千余人，真可谓是一个文人之乡。那么，东阳如果出了名吃，也就不奇怪。东阳的名吃，我以为要首推东阳鸡。1995年的国庆节前，我去杭州，恰好东阳籍易学家李土生先生盛情邀我去他的家乡东阳一游，我欣然前往。

李土生先生钻研《周易》二十余年，亦得正果，一路上向他讨教，且开玩笑地请他测了一卦，倒也是被他说得有些准头，我说倒不如我去炒股，你来帮我预测，李先生即正色道：不可，这万万不可。其实这也是笑话，我怎么可以放下写作去炒什么股呢？一路说说笑笑，就到了东阳。李先生的家在东阳的上卢镇仙山村，此处离东阳市约有个把多小时的路程，车沿着美丽的东阳江疾驰，一路江水悠悠，翠竹依依，青水白田之上，坐落着新式的村庄，比较新奇的江南景色，只感觉到看不过来。不久，便到了李土生先生的家。仙山之村大名不虚，村后左有龙头山，右有虎头山，以风水理念来看，那便是左青龙右白虎的呀，就在李土生先生家里住下。其时已是黄昏了，一路颇为疲倦，吃了一碗也是当地特产肉丝下的“米粉干”，洗了便呼呼睡去，直至二天上午九点钟才起床。从楼上下来，就看到李土生先生尊母大人指挥众人搬水缸，生蜂窝煤炉子。我顿有疑虑，如此兴师动众，该不是因为我来的缘故吧？我当下拉过李土生先生问：李老师，可别为我忙乎，太不好意思。李土生先生笑笑，说：不这样可不行。我说：为什么不行呢？李土生先生说：你不管，等我们回来吃吧。我仍是心存疑惑，又问：你们家不是已经烧液化气了么，何以还要生煤炉呢？李土生先生说：这个有讲究的，有兴趣你就看着做。

我就看着，他们是做一种鸡，做东阳鸡。问了，此做法叫百步香，我觉得不如叫东阳鸡，人家有德州扒鸡，道口烧鸡，成了名物产呢。做东阳鸡繁琐：一只约二斤重的东阳土鸡，相等的五花猪肉，切成块放进砂锅里，放上大约半斤生姜，加上蒜，豆制酱油，自家酿的沉缸黄酒，与之拌均，再加上刚从井里打来的清水。我以为这就可以放在煤炉上煨了吧？不是。先在炉子上坐上大铁锅一口，锅上摆四块红砖，将一口小号的水缸搁在砖上，水缸内又摆上一块红砖，这才把装着鸡和猪肉的砂锅放进水缸里。然后，再将一口水缸倒扣在那口水缸上，整个工序这才宣告完成。

李土生先生对我说：中午是别想吃了，得等到晚上，最起码要八个小时。

我的老天爷，这鸡不煮，不蒸，也不炖，不烧烤，生硬硬靠水缸中的温度烘制，而且是连水缸也没有直接接触热源，这才是真正意义上的文火！终是吃遍南北，此方头一次遇见到，即使苏州的叫花子鸡，那也包了泥在火上烧，这真是极有创意的构想。

我和李土生先生到山里去转了转，山头上整天有雾，山的中间有一个水库，山侧有一块据说是仙人石，以我粗浅的地质知识判断，这块与山上的岩石结构完全不同的孤石，很可能是一块从天上掉下来的陨石。李土生先生介绍，老辈人一代代相传，说是一个仙人担石从天上路过这里时不慎掉下一块来，从此生根在这个山上，这传说不正好也说明是陨石么？

晚上的宴席很丰盛，东阳鸡是主要课题，这道菜是用火而未见火烹制而成，历时八个小时。此味真是难得品到，我赶紧灭了烟，把自备的洗漱用具取出来，到门外去漱了口，洗除掉吸烟喝茶的异味，这才端端正正地坐到席上。

果真味道非凡，东阳鸡不嫩，不老，绵爽却不烂，口感极佳，味道始而淡，渐渐味愈浓，回香悠久。品过一块，良久仍有醇香余在口中，韵味绵长。那泛着金色油花的汤，亦显得醇厚。然而，李土生先生却说：真正的鸡味是在猪肉里面。于是，我夹起一块五花肉吃，绵软清滑的猪肉，亦不油腻，透溢着鸡肉的芬芳。便是这样，喝着李土生先生尊母自酿的沉缸黄酒，品尝着东阳鸡，议论着东阳的乡风民俗，竟直到月至中天。有了美味，时间走得飞快，沉缸黄酒不上头，喝多了有些飘飘的感觉。

想起来，东阳的名吃还有麦饺。我跟李土生先生到上卢镇上去吃过麦饺。上卢镇是一个古镇，小镇有河流穿过，水面上浮着白鹅和呱呱乱叫的鸭子。照例有妇人蹲在水边洗衣。镇上有各种生意，多是卖土特产，有卖香烛和草纸，有卖小柿子和野鸭子，有卖莲子菱角鸡头米和荸荠，也有穿笔挺的旧中山装口袋上插两支钢笔却摆摊用毛笔悬书给人写对联的老式书生……总之，熙熙攘攘人头攒动，小镇上很热闹。我们来到一个卖麦饺的摊档前，这里还有那种穿侧襟衣裳，头戴尖顶斗笠的妇女，也有摩登得很的年轻女郎，我们坐在其中吃麦饺。麦饺用平底的锅煎，平铲，拿鸡蛋和了面粉，包上藕丁、香干、青豆、肉丁、粉丝、红辣椒皮等等，折成三角形，在锅上煎得通黄，有些类似于武汉的豆皮，只不过豆皮内以糯米饭为主，而麦饺不是。麦饺很好吃，我甚至认为，比起杭州的小笼包子来，我更喜欢这种快餐式的麦饺。

去东阳吃过东阳鸡，尝了麦饺以及其他的东阳特产，我觉得东阳的食文化很发达，我甚至敢肯定，这东阳鸡的制作方法一定是文人所发明，想想其他业中人士抑或百姓，怎么可以花上如此繁琐的工艺，加上如此之长的时间来制作一道菜呢？

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博山烩菜

博山是山东淄博市的一个县，据说淄博就是从临淄与博山两个辖区的地名中提取的。临淄是齐国的首都，我去过，博山就没有去，唯其有吃，至少在淄博问起人来，贵地有何可吃？他们必言博山。噢，博山人会弄吃的。这十分奇异，因为在淄博所辖的县区中，博山人独善吃，边上的地区几乎一个名菜都没有发明出来，其实应该惭愧，张店是主要的区，张店什么菜也没有。

博山人的吃，大抵上也是平民菜肴，如烩菜、豆腐箱子等，仿佛都不入正席。然对于好吃之徒而言，这边缘化的菜谱，或曰愈是民间化的事物，它的变异性愈少，纯朴之特质愈多。故淄博人，皆吃博山菜。我是在张店吃的。

博山烩菜是一道汤菜，烩菜为北方叫法。这道汤菜有多么的讲究，或是多么的不讲究，都可以说出典来。我在淄博仅呆两天，就吃过两种不同的博山烩菜，有一种比较好吃，有一种不怎么好吃。我吃的博山烩菜，用咸肉做的汤。咸肉多瘦肉，外面裹面粉糊，略略油炸，搁汤锅里煮。辅菜是菠菜、粉条、豆腐干子等，蔚然一锅，汤介于浑厚与清鲜之间，内有隐隐咸肉的醇味。

吃博山烩菜的方法有两种，一是用勺舀至小碗里，吃菜喝汤，皆在一小小乾坤之中；一是先从大钵子里挑肉吃，吃些实在的内容，辅之以喝汤，且应当喝得大汗淋漓。第一次吃博山烩菜，我一个人的干活。我当然先从大钵子里挑肉吃，我曾经有打捞队长之美誉，就是无论在什么汤中，我都能够将内里的重要内容打捞干净，实施的是无遗漏吃法。

但是，我不解这样的一道汤菜何以取名曰“烩菜”，后来再度打听，博山烩菜何以为汤？何以正宗？就被告知，没有正宗。它的起源则险些毁了我的美好想象。原来博山烩菜，根本就是将上一餐所有的剩菜搁在一锅里煮，一锅煮天下，一勺定乾坤，这便是民间美食的意趣。一道杂菜汤而成名，并作为一道名菜源远流长，确实耐人寻味。我至此时，吃着博山烩菜，想着这片曾经出过南郭先生的土地，它在历史上有着自己的宽容度，博山烩菜也恰是齐宣王的乐队，内里足以容下一打南郭先生。故此，博山烩菜在哲学上存在其宽容与大度。

关于汤菜，它是一种集体意识的体现，举凡高贵大雅与低贱流俗烩于一锅，融合的是一个混沌意味十足的汤境，在各自包容的前提下，共同打造出一锅好汤。博山烩菜的意义，自是在审味之外，也有着一种普世真理，便是无论多么的高贵与卑微，在汤的世界里，皆皆有其发散个体特性的机宜。所以言汤，不必独尊燕窝鱼翅者，以博山之法以烩之，是为大同世界也。

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鸡腿上的红丝线

我的家婆是湖北大冶城关镇人，母亲的妈妈在大冶这个地方不叫外婆，也不叫姥姥，叫家婆。如今城里小资一点就叫“家家”。家婆在大冶精神生活中地位极重要，像旧时中举之事，张榜公布，拿到了录取通知书，头一件事就是披红绸，骑快马到家婆那里报喜。

家婆的厨房外是大冶湖，涨水时坐后门槛上钓鱼，湖面上有水鸟和鸭子，过往渔船、运输黄沙的货船，隐约有木勺舀水声，先是木勺与船板的碰撞，接着湿木勺与船板之间一记长得带拐弯的擦刮声，然后，哗的一扇水泼在湖面。往复如此，直至船儿远去桨声消失。我印象深的还是吃，家婆用糍粑、高粱粑、年糕和腊肉煮一大碗，又搁青蒜、菠菜或小白菜芯，我总是吃得结结实实。

我的记忆内面，大冶的精神文明规范极完整，或者就说民间的各式礼仪完备，然物资生活在很长的历史长河中，都有一些匮乏。大冶从春秋战国时就开矿冶铜，是中国青铜文化发源地之一，至唐朝中期，划鄂州三个乡专门立县冶炼，由皇帝老人家亲笔题名：大冶（大兴炉冶之意）。大冶自三国以降，兵荒马乱一词都与之相关，近代的大冶人，以及多数鄂东南人，都从江西迁入。物资匮乏，就会使许多文明行为变异，尤其吃的礼仪。吃的礼仪主要为劝吃和禁忌两大块。劝吃总是差不多，禁忌则各有不同。在大冶船工吃鱼不许翻鱼身，它有“翻船”之嫌。其他重要的宴席上，则最后一条全鱼不能吃，厨师也就用面粉裹了鱼油炸，鱼被炸得硬硬的如一只大飞标。既不能吃，就得做结实了。它的意义在于“年年有余”。有鱼和有余，这个谐音有趣，是一种美好的象征。

鸡腿不能吃则不是这样的禁忌。在上世纪的三四十年代罢，大冶的礼俗，有了外甥、女婿此般重要客人上门，就必须先下一碗鸡汤面给客人吃，面内又须有一只鸡腿。面条不缺，大冶地处幕埠山脉中段，长江中游，系水稻和小麦复合种植区，短缺的是鸡腿。平日来客杀只鸡待客便罢，惟逢年过节客人走马灯似的来，来一个一只腿，来两个腿一双，纵是开了一个养鸡场又怎么样？关键是旧时就没有养鸡场，没地方买鸡腿，鸡腿全部得取自自家的鸡，真有钱的大户人家，估计买得起那么多鸡，却也负担不了。因为买的是全鸡，然全鸡亦只取得出两只腿，为取两只腿而买数十只鸡，成本太高。故大冶地方上的内部客人皆知，面条埋着如坦克炮的鸡腿不能吃，端碗头一筷子就夹起鸡腿放回菜碗去，吃面喝汤。再来客人，这鸡腿又埋到下一碗面里。当然，那都是干净面，不存在卫生问题。

似这样，一般零星的客人好打发，来了一群人就难，一次下三五碗面条，鸡腿就增至三五只。在鸡腿不够的日子里，通常需要找邻里借，东家借一只西家借两只，就凑足三五只。丰满的鸡腿，力量的鸡腿，芳香的鸡腿。然鸡腿是要还的，年节期间，邻里立马也会有客来，鸡腿周转的频率高，故鸡腿须做记号。鸡腿上自然不能写字，也不能绣花，就在腿骨节那里系一根红丝线。也可以系绿丝线和黄丝线，但人皆喜欢红丝线，就增加根数以区别，它不是法律规定。

客来二十人，就拿一盆沿街借，借回一盆鸡腿，分别将其埋入沸面，然后再被夹回菜碗，搁回盆里，沿街逐家地还。在旧时短缺经济时代，它属民间互助行为，别人家来客也借。还有辅助工作，一是客人误吃鸡腿，发生误吃事故是不幸的，客人会难受。为平安保险主人或者代理人就大声招呼：那面里有鸡腿啵，吃啊！吃啊！听提示，忘记了把鸡腿夹回菜碗的人，就立即面带愧意地将鸡腿夹回菜碗搁着。还有一种情况，或有司仪小声向外地客及小客人交代，鸡腿是搁在面里表达敬意而不能吃的。

历史艰难地翻过那一页，在物质已经丰富的时代，礼俗在渐渐地消失，因为在面条里埋一只鸡腿，无论如何也算不上盛大礼节，索性将面条里面埋鸡腿的礼仪取消了，惟鸡汤下面的传统流传了下来，大冶后来有个品牌的鸡汤，叫“四斗粮鸡汤”的，声名远播，一直卖到海口。知道鸡腿上的红丝线，就明白大冶能有好鸡汤不是没有理由。

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顾景星：结茅为庐著大书（1）

蕲水悠悠出大贤，时间浩浩忆黄公。蕲州城东黄公山下，青灰色的蕲艾，凤尾状的蕨类，蓬勃扩张的野菊和深厚的狮茅草掩映一方墓碑，经过岁月风雨的侵蚀，长方形的墓碑上碑文已经有些模糊。一只黑色的蚁子从一片斜探过来的狮茅草叶爬到碑石上，它有片刻的打住，然后是行迹匆匆地上下往返，仿佛是一个文学硕士，正在研读一段辽远的历史，一个与茅草结下不解之缘的文坛巨子的深邃思想。

１６８７年，墓碑后的长眠者，白茅堂主顾景星留下４６卷《白茅堂集》、２００卷《黄公说字》后撂笔与世长辞，从此一片艾蒿、一片茅草，永远覆盖他６６年的传奇人生。顾景星出生于蕲州全胜坊（东长街），母亲怀他的时候，父亲顾天锡梦见一颗星星降落于天井，形状如一弯新月，心里就特别惊奇，中国民间俗世文化里有托梦一说，梦见什么就是什么来投胎转世。《英烈传》写明太祖朱元璋出生，?

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